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鰆鯃二字，笔画繁复，读音嘹亮。而在“鰆鯃”这个书面词盛行之前，宁波、舟山一带的渔民一向用
别急，这话要是被六横的老渔民听到，他们多半会像《繁花》里的爷叔相同，不紧不慢来一句：“错！生过蛋的叫马鲛鱼，没生过蛋的叫川乌。只要清明前后洄游到象山港和六横岛这片海域的，才配得上这一个姓名。”
没错，鰆鯃就是蓝点马鲛鱼，但又不是马马虎虎的马鲛鱼。只要清明前后三四十天，它们洄游到长江口淡咸水交汇的海域产卵，才干叫鰆鯃。六横岛西南那片海，与象山港相对，盐度适中，饵料足，就像大天然给鰆鯃量身定做的温床。
南宋宝庆年间的《四明志》里这样描绘马鲛鱼：“形似鳙鱼，味似鲳鱼，品在鲳、鳙之间。”这点评不低。马鲛鱼体形细长，鱼鳍后有刺，头背蓝黑色。不过，一般马鲛鱼体侧多为黑斑，元人王元恭在《四明续志》里就贬它“最腥”。而清明前后洄游的鰆鯃，背部青灰色，腹部银白色，体侧泛着蓝绿色的斑驳，鱼肉呈淡粉色，包括细腻丰厚的脂感，其肉质、鲜度都远非一般马鲛鱼可比——海滨人一看斑驳的色彩，就知道这条鱼值不值得等一年。
马鲛鱼，这条“春天的使者”，身价天然不菲，开春榜首口鲜让很多门客心心念念。但它的宝贵远不止于价格。更动听的，是舟山人对待这条鱼的考究与用心。深谙鱼性的舟山人，从没把鱼的做法捆绑在菜单上。一条鰆鯃，分而烹之，物尽其用——这就是海滨人家的日子才智。
鱼头鱼尾，配上自家腌的雪里蕻咸齑和刚挖的春笋，清水下锅，大火一滚。不用油，不用酱，只靠鱼本身的鲜和咸菜里的咸，煮出一锅奶白色的浓汤。酸香开胃，舟山人管这叫“彻骨鲜”。
鱼身中段用盐稍微腌渍，再稍稍风干，让鱼肉紧实入味，然后整片下锅用猪油干煎。跟着鱼脂渗出，焦香四溢，外焦里嫩。
最金贵的鱼腹，清蒸足矣。筷子悄悄一划，蒜瓣肉白生生地绽放，香醇糯软，不用嚼就化了。
️熏马鲛鱼是舟山民间餐桌上的常客。逢年过节、请客吃饭，少不了一碟。在没有冰箱的时代，海滨人家把鱼提早做好，客人来了就能上桌。热油里炸得金黄酥脆的熏鱼，再在糖醋汁里一浸，酸甜开胃，外酥内软。用熏鱼配海鲜面，就是专归于舟山的回想。您可能要问：熏鱼也用鰆鯃？那倒不用——一般的马鲛鱼就够了，用鰆鯃反倒有点“暴殄天物”。
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